машина дергается

Автомобиль дергается при движении: что может быть причиной.

Почему машина дергается на ходу? Разрывы во время движения возникают из-за кратковременного изменения частоты вращения коленчатого вала. 

Провалы могут происходить не только при ускорении, но и при отпускании педали акселератора, а также на холостом ходу и удержании педали акселератора в одном и том же положении. 

В большинстве случаев рывки возникают во время движения из-за отказа давления в распределителе топлива или неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Оглавление

Самое очевидное — проблемы с впрыском

Часто бывает, что относительно новая и на первый взгляд полностью исправная машина, которая хорошо заводится в жаркую погоду, при движении — дергается. Причин такого поведения транспортного средства может быть много, но есть одна, пожалуй — основная. Скорее всего, у вашего автомобиля проблема с впрыском. Конечно, сама собой проблема не решится и вам понадобится диагностика форсунок.

Диагностика самоинжекторов — дело не очень сложное и процедура возможна только при наличии необходимого технического оборудования. Вам понадобятся:

  • Микрокомпьютер с функцией диагностики двигателя.
  • Компрессор — прибор для создания компрессии в цилиндрах.
  • Манометр для измерения уровня давления топлива. Это необходимо для диагностики неисправности регулятора давления, топливного насоса или забитых топливных фильтров.
  • Омметр необходим для измерения напряжения аккумуляторной батареи.
  • Светодиодный зонд.

Однако без большинства перечисленных устройств можно легко обойтись. Для качественной диагностики работы форсунок достаточно бортового компьютера, который умеет считывать неисправности.

Так что подключаем микрокомпьютер к двигателю, запускаем проверку и ждем результатов. Скорее всего, у вас будет много разных метрик. Однако, если машина сильно дергается, но при этом нормально движется и запускается, с инжектором, скорее всего, ничего страшного не произошло. Скорее всего необходима простая чистка инжекторов.

Однако, если диагностика не представляет особых проблем, то с ее очисткой дело обстоит несколько сложнее.

Очистка инжектора

Конечно, сначала следует проверить свечи зажигания, но если машина заводится нормально и дергается только при движении на горячую — то проблема именно в системе впрыска. Для начала разберем этапы механизма засорения, их три:

  1. при «выходе из строя» двигатель, в горячем состоянии запускается нормально, задиров не наблюдается;
  2. все так же, только когда двигатель уже горячий, он работает не так стабильно, даже если рывков все равно нет, но наблюдается отключение, увеличивается расход, выхлопная система при пуске чихает;
  3. Третий этап — его уже нельзя не заметить, потому что машина ужасно троит и никакие прогревки ей не помогают.

Если проблема не в инжекторе — то двигателю вашего автомобиля потребуется более серьезный и дорогостоящий ремонт. Не будем пессимистами и попробуем исправить инжекторные проблемы. Промоем форсунки.

Способы промывки форсунок

Опасность самостоятельного ополаскивания заключается в том, что вы сами можете сделать только хуже. Двигатель — штука хрупкая и после промывки он может не запуститься и вообще не заработать.

Так что, если вы не профессиональный автомеханик, не стоит даже думать о промывке инжектора. 

Так или иначе, теоретические знания в области очистки механизма впрыска все же не помешают. Когда вы ознакомитесь с теорией и увидите на практике, как мастера делают этот процесс, в следующий раз вы уже сможете разобраться с этим самостоятельно.

Жидкое полоскание

Первой в списке идет жидкостная очистка механизма впрыска. В этом случае автомобиль заводится, но отключается от подачи топлива. Вместо шланга подачи топлива к двигателю подключается специальная система промывки, которая подает жидкость к форсункам. Процедура «стирки» в этом случае выполняется, как говорится, в горячем виде.

Важно, чтобы смыв не попал в бензобак, иначе отложения на стенках растворятся и засорят топливные фильтры и насос. Тогда придется менять и их.

Выбирать жидкость стоит в зависимости от возраста автомобиля и степени загрязнения механизма впрыска. Идеальный вариант — доверить выбор промывки профессионалам, которые очищают инжекторы еженедельно и смогут подобрать именно такой состав, который не повредит двигатель. Как правило, обслуживание таким типом промывки в идеале рекомендовано всем относительно новым автомобилям каждые 30 000 км пробега.

Есть отличные видео, как самостоятельно собрать устройство и промыть топливную систему:

Ультразвуковое ополаскивание

Более сильная альтернатива жидкости — ультразвуковая промывка двигателя. В этом случае насадки снимают и помещают в ультразвуковой прибор. Осталось только установить необходимое время промывки, все остальное будет сделано в автоматическом режиме.

Само устройство ультразвуковой очистки форсунки довольно дорогое, так что домой не каждый сможет купить. Да и вообще, главное, что чисткой должен заниматься профессионал — автомеханик, т.к. чуть дольше передержите деталь — и форсунка «съестся», перестанет работать, а машина вообще перестанет заводиться.

Какой тип лучше выбрать?

Все зависит от возраста и общего состояния автомобиля. Если серьезных проблем нет — машина хорошо заводится и двигатель стабильно работает в жару — выбирайте полоскание жидкой химией. Таким образом вы легко справитесь с первой и второй степенью загрязнения.

Если машина дергается, то пора прибегать к тяжелой артиллерии в виде ультразвуковой промывки. Однако, в первую очередь, необходимо провести квалифицированную диагностику автомобиля и исключить другие причины нестабильной работы двигателя в горячем состоянии.

Это ведь могут быть также свечи зажигания или датчик холостого хода. Примерно в 90% случаев проблема возникает именно в этих частях, и промывка инжектора не требуется. 

Правильная работа инжектора

Есть несколько простых советов, но если вы будете четко им следовать, вы не столкнетесь с рывком автомобиля во время движения, и инжектор всегда будет в хорошем состоянии:

  • Никогда не снимайте клеммы с аккумуляторной батареи при работающем двигателе, так как это может привести к неисправности форсунки.
  • Если у вас установлен каталитический нейтрализатор, запрещается запускать двигатель тяговым усилием ( «с толкача» ).
  • Следите за тем, чтобы в систему впрыска не попадала вода — это гарантированно приведет к неисправности форсунок, топливного насоса и фильтра.
  • При повторной установке нейтрализатора и лямбда зонда запрещается заправка этилированным бензином. Это может привести к неисправности электронного блока управления и переполнению форсунки горючей смесью.
  • И, самое главное. Никогда не заправляйте свое авто сомнительным бензином. Плохое топливо приводит к загрязнению топливного фильтра, насоса и системы впрыска.

Форсунки чистые, проблема все равно рядом

Форсунки работают под управлением блока управления системой подачи топлива, который регулируется различными датчиками. И рывки автомобиля или его подергивание может быть вызвано проблемами со следующими датчиками:

  • Датчик массового расхода воздуха.
  • Датчик положения дроссельной заслонки.
  • Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) — проблемы с этим датчиком считаются самыми неприятными, так как его выход из строя приводит к отключению форсунки, либо полностью исключается возможность запуска автомобиля.

Управление ДПКВ осуществляется подключением к нему автомобильного осциллографа. Если датчик находится в хорошем рабочем состоянии, на экране устройства появятся четкие импульсы форсунок. Если импульсы не появляются или размываются, датчик необходимо как можно скорее заменить / отремонтировать. Также рекомендуется провести дополнительную проверку работы других органов управления, что позволит выявить неисправности кислородного датчика или, например, электрического клапана форсунки, что также может привести к рывкам автомобиля.

Проблема в бронепроводах, подающих ток на свечи.

Выходят из строя они по-разному. Чаще всего наблюдается либо прогорание элементов провода или прогорание обмотки. Элементов в бронепроводах — пять:

  1. Наконечники сзади и спереди
  2. Плотная жесткая внешняя оболочка
  3. Экран из проволоки
  4. Изолятор из феропласта
  5. Токопроводящая жила (медная, графитовая или токонепроводящая обвитая);

Лучшая диагностика проблем с проводами — загнать автомобиль в темное помещение и посмотреть под капот в темноте. Если увидите искры — значит где-то прогорело. И провода лучше заменить, чем ремонтировать. Стоят комплекты не дорого.

Если искрения нет, но какой-то из цилиндров работает с перебоями- скорее всего проблемы в электрической связи в проводе. Стоит провести диагностику тестером ( но еще раз — лучше купите новые это копейки стоит).

Как проверить высоковольтные провода мультиметром- смотрите в видео:

Неисправности Дроссельной заслонки

Особенно, если автомобиль дергается на холостом ходу — стоит посмотреть дроссельную заслонку и ее датчик.

К примеру, может быть так, что грязь и нагар (или просто выработка механизма) не дают заслонке работать корректно, от чего дроссельная заслонка дает некорректные данные на датчик положения дроссельной заслонки, тот, в свою очередь передает некорректные данные на ЭБУ, который не может корректировать топливную смесь, от чего она становиться бедной и появляются рывки. Посмотрите это видео, чтобы понять, как работает датчик и заслонка вместе с ЭБУ:

Неисправности топливной системы

Проблемы с топливным насосом

Топливный насос может не обеспечивать достаточное давление подачи топлива или работать некорректно. Чтобы понять, дело в насосе или в герметичности системы, нужно добраться до топливного насоса.

Снимаем крышку бензонасоса и внимательно проверяем отверстие, в котором должен находиться клапан. Часто бывают просто смещены уплотнительные кольца или отсутствуют на положенном месте совсем. В результате падения давления прерывается впрыск топлива и автомобиль дергается при движении.

Ремонт в этом случае заключается в замене клапана и восстановлении герметичности системы. Вы можете сделать это самостоятельно, если у вас есть новое уплотнительное кольцо подходящего диаметра и инструмент. Эта работа займет максимум полчаса, профессионал справится с ней за 5 минут.

Если герметичность не нарушена — возможно проблема в бензонасосе и его следует заменить.

Проверка топливных фильтров

Недостача топлива, которая приводит к рывкам при движении машины, также может быть вызвана загрязнением топливных фильтров, количество которых зависит от типа топливной системы вашего авто.

Например, в дизелях их два: для предварительной фильтр и фильтр тонкой очистки топлива. Чаще всего именно последний является причиной того, что автомобиль дергается во время движения.

Чтобы проверить состояние предварительного фильтра топливного ресивера, необходимо отсоединить от него резиновый шланг и продуть сетку.

При выполнении этой операции не забывайте, что крышка топливного бака должна быть снята. Процедуру следует повторить через несколько дней, с добавлением промывки топливного бака, которая растворит отложения. Сама промывка может засорить сетку так что продуть ее обязательно. Это поможет предотвратить повторное засорение сетки и продлит срок службы фильтра.

Если машина все еще дергается при запуске, проверьте фильтр тонкой очистки. Обычно он одноразовый, то есть чистить их не нужно, а надо ставить новые.

Чтобы топливо безопасно поступало в фильтр после замены, заправьте им деталь перед запуском двигателя. Для этого заменяем один шланг, идущий от топливного бака, на прозрачную трубку и закачиваем топливо в фильтр ртом. Только потом подсоединяем стандартный шланг.

Далее, запускаем двигатель и оцениваем его работу.

Очистка фильтра самостоятельно

Можно также восстановить старый топливный фильтр, удалив ржавчину и грязь. Для снятия фильтра снимаем кронштейн вспомогательного насоса, откручиваем нижнюю пластмассовую заглушку и снимаем саму деталь.

Не бойтесь повредить его нижнюю часть, зажав ее тисками: фильтрующая составляющая в ней выше, а нижняя треть — это отстойник, в нем скапливается вся грязь.

Поможет очистить фильтр нам горячий керосин. Для этого в любую металлическую емкость (таз, кастрюлю и т. д.) налейте чистый керосин, добавьте небольшое количество воды (около столовой ложки) и подожгите.

Испарение керосина ароматным не назовешь, поэтому данные манипуляции рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении, заранее позаботившись о средствах индивидуальной защиты.

Вы можете следить за температурой керосина, наблюдая за водой на дне кастрюли. Когда вода закипит — керосин нагрелся и вы можете опустить фильтр в емкость, предварительно сняв с нее все пластиковые детали. Удерживая фильтр пинцетом, промойте его нагретой жидкостью. При необходимости можно охладить керосин после закипания воды, а затем повторить всю процедуру.

Как, наверное, уже понятно, вода здесь играет только роль индикатора температуры.

Что делает нагретый керосин? Он выпаривает воду из фильтра и очищает его от ржавчины. Кипящий керосин также хорошо очищает от парафиновых отложений, которые оседают в сетке, когда автомобиль использует топливо с высокооктановым числом. После такой очистки фильтр прослужит еще около десяти тысяч километров.

Конечно так чистить фильтры лучше, если вы находитесь в местах, где невозможно отремонтировать автомобиль в СТО или купить новый топливный фильтр.

То, что фильтры являются причиной рывков особенно заметно при движении в гору — двигатель глохнет и чихает.

Электрический топливный насос чаще всего ставят рядом с бензобаком и фильтры вы найдете прямо перед ним.

  • Помните, что у карбюраторных двигателей есть третий фильтрующий элемент. Находится он в самом карбюраторе, там, где поступает бензин. Чтобы очистить или хотя бы проверить эту секцию, часто необходимо разобрать карбюратор, но в некоторых автомобилях (например, Nissan) доступ к сетке фильтра более простой.

Весь процесс работает следующим образом:

  • Откручиваем винт крепления подающего патрубка
  • Снимаем трубу
  • Снимаем сетчатый фильтр прямо под ним и очищаем его
  • Устанавливаем фильтр на место и подсоединияем патрубок.

Если и такой возможности нет, потребуется выполнить следующую серию манипуляций:

  • Снимите верхнюю крышку карбюратора и поверните ее. Вытащите вал поплавка.
  • Снимите поплавок и уголок замка.
  • Далее подходим к игольчатому клапану и откручиваем седло (для этого понадобится небольшая палочка или обычная отвертка).
  • Снимите седло, поверните его и очистите сетку фильтра.

Иногда необязательно откручивать седло — можно попробовать продуть сжатым воздухом отверстие после снятия закрывающей иглы. Эта простая манипуляция поможет эффективно очистить фильтр.

Проблемы с фильтрацией на бензиновых двигателях

Перейдем к проблемам с бензиновым двигателем, которые также могут вызвать рывки вашего автомобиля. Разберем подробно его системы фильтрации.

Сразу скажем, что количество фильтров здесь бывает разным в зависимости от расположения топливного насоса:

  • Если он расположен внутри бензобака, то система фильтрации будет состоять из приемной сетки, фильтра тонкой очистки и сетчатых фильтров перед форсунками.
  • Если насос подключен извне, то помимо уже упомянутых можно будет найти четвертый — сетевой конусный фильтр, расположенный в патрубке перед бензобаком.

Чистим все. Заводим автомобиль. Проверяем, исчезла ли проблема.

Провалы и рывки на карбюраторном двигателе — возможные причины

Если автомобиль дергается при ускорении и ускорении то:

  • Проверьте или замените воздушный и топливный фильтры. Если они сильно загрязнены — затрудняется подача воздуха и топлива, что может приводить к рывкам
  • Нестабильный поток топлива в поплавковую камеру карбюратора, что обычно связано с проблемами работы топливного насоса. Его замена позволит решить проблему рывка автомобиля.
  • Недостаточное давление топлива. Давление топлива проверяется подключением манометра к штуцеру на топливной магистрали (для этого используется отрезок шланга). При работающем двигателе давление в топливопроводе не должно превышать 3 кгс / см2.

Если давление не соответствует этому показателю, причину неисправности необходимо искать в следующих узлах автомобиля: регулятор давления топлива , топливный фильтр или топливный насос.

Причинами «поломки» также часто бывают:

  • Катушка зажигания вместе с высоковольтными проводниками, которые из-за длительной эксплуатации и износа начинают «пробиваться», в результате чего двигатель начинает троить. Решение проблемы — замена проводов и катушек.
  • Свечи зажигания. Они вызывают рывки автомобиля из-за сильного нагара.

Вакуумный регулятор угла опережения зажигания (для карбюраторных машин)

Причиной того, что в автомобиле дергается ход, может быть проблема вакуумного регулятора угла опережения зажигания.

Когда дроссельная заслонка открыта, через нее в диафрагме создается разрежение. Это подтягивает подшипник и, таким образом, увеличивает угол атаки.

Поэтому проверьте сам шланг над диафрагмой ( который создает вакуум). Проверить просто — закройте один из его концов языком или пальцем — шланг должен слегка «втягивать» эту часть тела и держаться навесу, так как в нем вакуум. Если вакуума нет — значит туда попадает воздух который и приводит к рывкам.

Еще один виновник рывков при движении — опрыскиватель с ускорительным насосом (водители часто называют его «котелком», «носиком» или «самоваром»). Чтобы увидеть эту деталь и оценить эффективность ее работы, вам нужно будет снять два съемных диффузора и нажать на рычаг, чтобы увидеть, как работает «носик» в каждой из камер.

Если хотя бы один из них выходит из строя, это повод для неприятной ситуации, при которой автомобиль останавливается и дергается.

Ремонт такой: снимаем распылитель, зажимаем его нижнюю часть и вытаскиваем шарик. Затем очищаем все внутри, продуваем и снова собираем деталь. Избегайте деформации, так как воздух должен поступать строго в диффузор и коллектор, т.е. рабочая часть должна выдавать длинную прямую струю.

Съемный диффузор должен быть установлен правильно, то есть близко к корпусу карбюратора. Если между ними останется место, может возникнуть нежелательное отрицательное давление.

Выход из строя диафрагмы пускового устройства карбюратора

Неисправность диафрагмы мембранного насоса — очень редко диагностируемая проблема. Выражается так, что на диафрагме остается только пружина и нет кнопки для ее закрытия. В этом случае можно придумать ее домашний кустарный аналог.

Но автомастерские зачастую не проверяют наличие этой мелкой детали, а прибегают к дорогостоящей замене карбюратора.

Другие причины

Среди других возможных причин, по которым автомобиль может дергаться во время движения, необходимо отметить возможные проблемы со сцеплением на «механике» и неисправности АКПП.

В механических коробках передач рывки могут возникать после включения определенной передачи, когда водитель начинает отпускать педаль сцепления. В этом случае сначала следует проверить состояние корзины, диска сцепления, выжимного подшипника и т. д.

Если автомобиль с «автоматом» с рывками движется при разгоне, необходимо провести диагностику трансмиссии, проверить уровень масла в коробке и работоспособность управляющей электроники.

Причины рывков, вибраций и другие — рекомендуем видео:

Читать также по теме:

Что кроется за цветом выхлопного дыма

Что кроется за цветом выхлопного дыма

ОглавлениеОпределение выхлопного дыма Какие бывают цвета выхлопного дыма Причины появления синего дыма:Неисправные уплотнения клапановИзношенные поршневые кольцаПричины появления…
Знак кирпич. Штрафы за кирпич

Знак кирпич. Штрафы за кирпич

В простонародном сленге название знака, запрещающего въезд, получило название «кирпич», за характерный внешний вид изображения…
Штрафы за нечитаемые номера

Штрафы за нечитаемые номера

Водители нередко недоумевают, когда инспектор ГИБДД выписывает штраф за нечитаемые номера. Некоторые автомобилисты пытаются оспорить…
Собака в машине

Собака в машине

Собака — лучший друг человека и полноправный член семьи. Зачастую собака — еще и увлеченный…

Добавить комментарий