Автомобиль дергается при движении: что может быть причиной.

Почему машина дергается на ходу? Разрывы во время движения возникают из-за кратковременного изменения частоты вращения коленчатого вала. 

Провалы могут происходить не только при ускорении, но и при отпускании педали акселератора, а также на холостом ходу и удержании педали акселератора в одном и том же положении. 

В большинстве случаев рывки возникают во время движения из-за отказа давления в распределителе топлива или неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Самое очевидное — проблемы с впрыском

Часто бывает, что относительно новая и на первый взгляд полностью исправная машина, которая хорошо заводится в жаркую погоду, при движении — дергается. Причин такого поведения транспортного средства может быть много, но есть одна, пожалуй — основная. Скорее всего, у вашего автомобиля проблема с впрыском. Конечно, сама собой проблема не решится и вам понадобится диагностика форсунок.

Диагностика самоинжекторов — дело не очень сложное и процедура возможна только при наличии необходимого технического оборудования. Вам понадобятся:

• Микрокомпьютер с функцией диагностики двигателя.
• Компрессор — прибор для создания компрессии в цилиндрах.
• Манометр для измерения уровня давления топлива. Это необходимо для диагностики неисправности регулятора давления, топливного насоса или забитых топливных фильтров.
• Омметр необходим для измерения напряжения аккумуляторной батареи.
• Светодиодный зонд.

Однако без большинства перечисленных устройств можно легко обойтись. Для качественной диагностики работы форсунок достаточно бортового компьютера, который умеет считывать неисправности.

Так что подключаем микрокомпьютер к двигателю, запускаем проверку и ждем результатов. Скорее всего, у вас будет много разных метрик. Однако, если машина сильно дергается, но при этом нормально движется и запускается, с инжектором, скорее всего, ничего страшного не произошло. Скорее всего необходима простая чистка инжекторов.

Однако, если диагностика не представляет особых проблем, то с ее очисткой дело обстоит несколько сложнее.

Очистка инжектора

Конечно, сначала следует проверить свечи зажигания, но если машина заводится нормально и дергается только при движении на горячую — то проблема именно в системе впрыска. Для начала разберем этапы механизма засорения, их три:

1. при «выходе из строя» двигатель, в горячем состоянии запускается нормально, задиров не наблюдается;
2. все так же, только когда двигатель уже горячий, он работает не так стабильно, даже если рывков все равно нет, но наблюдается отключение, увеличивается расход, выхлопная система при пуске чихает;
3. Третий этап — его уже нельзя не заметить, потому что машина ужасно троит и никакие прогревки ей не помогают.

Если проблема не в инжекторе — то двигателю вашего автомобиля потребуется более серьезный и дорогостоящий ремонт. Не будем пессимистами и попробуем исправить инжекторные проблемы. Промоем форсунки.

Способы промывки форсунок

Опасность самостоятельного ополаскивания заключается в том, что вы сами можете сделать только хуже. Двигатель — штука хрупкая и после промывки он может не запуститься и вообще не заработать.

Так что, если вы не профессиональный автомеханик, не стоит даже думать о промывке инжектора. 

Так или иначе, теоретические знания в области очистки механизма впрыска все же не помешают. Когда вы ознакомитесь с теорией и увидите на практике, как мастера делают этот процесс, в следующий раз вы уже сможете разобраться с этим самостоятельно.

Жидкое полоскание

Первой в списке идет жидкостная очистка механизма впрыска. В этом случае автомобиль заводится, но отключается от подачи топлива. Вместо шланга подачи топлива к двигателю подключается специальная система промывки, которая подает жидкость к форсункам. Процедура «стирки» в этом случае выполняется, как говорится, в горячем виде.

Важно, чтобы смыв не попал в бензобак, иначе отложения на стенках растворятся и засорят топливные фильтры и насос. Тогда придется менять и их.

Выбирать жидкость стоит в зависимости от возраста автомобиля и степени загрязнения механизма впрыска. Идеальный вариант — доверить выбор промывки профессионалам, которые очищают инжекторы еженедельно и смогут подобрать именно такой состав, который не повредит двигатель. Как правило, обслуживание таким типом промывки в идеале рекомендовано всем относительно новым автомобилям каждые 30 000 км пробега.

Есть отличные видео, как самостоятельно собрать устройство и промыть топливную систему:

Ультразвуковое ополаскивание

Более сильная альтернатива жидкости — ультразвуковая промывка двигателя. В этом случае насадки снимают и помещают в ультразвуковой прибор. Осталось только установить необходимое время промывки, все остальное будет сделано в автоматическом режиме.

Само устройство ультразвуковой очистки форсунки довольно дорогое, так что домой не каждый сможет купить. Да и вообще, главное, что чисткой должен заниматься профессионал — автомеханик, т.к. чуть дольше передержите деталь — и форсунка «съестся», перестанет работать, а машина вообще перестанет заводиться.

Какой тип лучше выбрать?

Все зависит от возраста и общего состояния автомобиля. Если серьезных проблем нет — машина хорошо заводится и двигатель стабильно работает в жару — выбирайте полоскание жидкой химией. Таким образом вы легко справитесь с первой и второй степенью загрязнения.

Если машина дергается, то пора прибегать к тяжелой артиллерии в виде ультразвуковой промывки. Однако, в первую очередь, необходимо провести квалифицированную диагностику автомобиля и исключить другие причины нестабильной работы двигателя в горячем состоянии.

Это ведь могут быть также свечи зажигания или датчик холостого хода. Примерно в 90% случаев проблема возникает именно в этих частях, и промывка инжектора не требуется. 

Правильная работа инжектора

Есть несколько простых советов, но если вы будете четко им следовать, вы не столкнетесь с рывком автомобиля во время движения, и инжектор всегда будет в хорошем состоянии:

• Никогда не снимайте клеммы с аккумуляторной батареи при работающем двигателе, так как это может привести к неисправности форсунки.
• Если у вас установлен каталитический нейтрализатор, запрещается запускать двигатель тяговым усилием ( «с толкача» ).
• Следите за тем, чтобы в систему впрыска не попадала вода — это гарантированно приведет к неисправности форсунок, топливного насоса и фильтра.
• При повторной установке нейтрализатора и лямбда зонда запрещается заправка этилированным бензином. Это может привести к неисправности электронного блока управления и переполнению форсунки горючей смесью.
• И, самое главное. Никогда не заправляйте свое авто сомнительным бензином. Плохое топливо приводит к загрязнению топливного фильтра, насоса и системы впрыска.

Форсунки чистые, проблема все равно рядом

Форсунки работают под управлением блока управления системой подачи топлива, который регулируется различными датчиками. И рывки автомобиля или его подергивание может быть вызвано проблемами со следующими датчиками:

• Датчик массового расхода воздуха.
• Датчик положения дроссельной заслонки.
• Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) — проблемы с этим датчиком считаются самыми неприятными, так как его выход из строя приводит к отключению форсунки, либо полностью исключается возможность запуска автомобиля.

Управление ДПКВ осуществляется подключением к нему автомобильного осциллографа. Если датчик находится в хорошем рабочем состоянии, на экране устройства появятся четкие импульсы форсунок. Если импульсы не появляются или размываются, датчик необходимо как можно скорее заменить / отремонтировать. Также рекомендуется провести дополнительную проверку работы других органов управления, что позволит выявить неисправности кислородного датчика или, например, электрического клапана форсунки, что также может привести к рывкам автомобиля.

Проблема в бронепроводах, подающих ток на свечи.

Выходят из строя они по-разному. Чаще всего наблюдается либо прогорание элементов провода или прогорание обмотки. Элементов в бронепроводах — пять:

1. Наконечники сзади и спереди
2. Плотная жесткая внешняя оболочка
3. Экран из проволоки
4. Изолятор из феропласта
5. Токопроводящая жила (медная, графитовая или токонепроводящая обвитая);

Лучшая диагностика проблем с проводами — загнать автомобиль в темное помещение и посмотреть под капот в темноте. Если увидите искры — значит где-то прогорело. И провода лучше заменить, чем ремонтировать. Стоят комплекты не дорого.

Если искрения нет, но какой-то из цилиндров работает с перебоями- скорее всего проблемы в электрической связи в проводе. Стоит провести диагностику тестером ( но еще раз — лучше купите новые это копейки стоит).

Как проверить высоковольтные провода мультиметром- смотрите в видео:

Неисправности Дроссельной заслонки

Особенно, если автомобиль дергается на холостом ходу — стоит посмотреть дроссельную заслонку и ее датчик.

К примеру, может быть так, что грязь и нагар (или просто выработка механизма) не дают заслонке работать корректно, от чего дроссельная заслонка дает некорректные данные на датчик положения дроссельной заслонки, тот, в свою очередь передает некорректные данные на ЭБУ, который не может корректировать топливную смесь, от чего она становиться бедной и появляются рывки. Посмотрите это видео, чтобы понять, как работает датчик и заслонка вместе с ЭБУ:

Неисправности топливной системы

Проблемы с топливным насосом

Топливный насос может не обеспечивать достаточное давление подачи топлива или работать некорректно. Чтобы понять, дело в насосе или в герметичности системы, нужно добраться до топливного насоса.

Снимаем крышку бензонасоса и внимательно проверяем отверстие, в котором должен находиться клапан. Часто бывают просто смещены уплотнительные кольца или отсутствуют на положенном месте совсем. В результате падения давления прерывается впрыск топлива и автомобиль дергается при движении.

Ремонт в этом случае заключается в замене клапана и восстановлении герметичности системы. Вы можете сделать это самостоятельно, если у вас есть новое уплотнительное кольцо подходящего диаметра и инструмент. Эта работа займет максимум полчаса, профессионал справится с ней за 5 минут.

Если герметичность не нарушена — возможно проблема в бензонасосе и его следует заменить.

Проверка топливных фильтров

Недостача топлива, которая приводит к рывкам при движении машины, также может быть вызвана загрязнением топливных фильтров, количество которых зависит от типа топливной системы вашего авто.

Например, в дизелях их два: для предварительной фильтр и фильтр тонкой очистки топлива. Чаще всего именно последний является причиной того, что автомобиль дергается во время движения.

Чтобы проверить состояние предварительного фильтра топливного ресивера, необходимо отсоединить от него резиновый шланг и продуть сетку.

При выполнении этой операции не забывайте, что крышка топливного бака должна быть снята. Процедуру следует повторить через несколько дней, с добавлением промывки топливного бака, которая растворит отложения. Сама промывка может засорить сетку так что продуть ее обязательно. Это поможет предотвратить повторное засорение сетки и продлит срок службы фильтра.

Если машина все еще дергается при запуске, проверьте фильтр тонкой очистки. Обычно он одноразовый, то есть чистить их не нужно, а надо ставить новые.

Чтобы топливо безопасно поступало в фильтр после замены, заправьте им деталь перед запуском двигателя. Для этого заменяем один шланг, идущий от топливного бака, на прозрачную трубку и закачиваем топливо в фильтр ртом. Только потом подсоединяем стандартный шланг.

Далее, запускаем двигатель и оцениваем его работу.

Очистка фильтра самостоятельно

Можно также восстановить старый топливный фильтр, удалив ржавчину и грязь. Для снятия фильтра снимаем кронштейн вспомогательного насоса, откручиваем нижнюю пластмассовую заглушку и снимаем саму деталь.

Не бойтесь повредить его нижнюю часть, зажав ее тисками: фильтрующая составляющая в ней выше, а нижняя треть — это отстойник, в нем скапливается вся грязь.

Поможет очистить фильтр нам горячий керосин. Для этого в любую металлическую емкость (таз, кастрюлю и т. д.) налейте чистый керосин, добавьте небольшое количество воды (около столовой ложки) и подожгите.

Испарение керосина ароматным не назовешь, поэтому данные манипуляции рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении, заранее позаботившись о средствах индивидуальной защиты.

Вы можете следить за температурой керосина, наблюдая за водой на дне кастрюли. Когда вода закипит — керосин нагрелся и вы можете опустить фильтр в емкость, предварительно сняв с нее все пластиковые детали. Удерживая фильтр пинцетом, промойте его нагретой жидкостью. При необходимости можно охладить керосин после закипания воды, а затем повторить всю процедуру.

Как, наверное, уже понятно, вода здесь играет только роль индикатора температуры.

Что делает нагретый керосин? Он выпаривает воду из фильтра и очищает его от ржавчины. Кипящий керосин также хорошо очищает от парафиновых отложений, которые оседают в сетке, когда автомобиль использует топливо с высокооктановым числом. После такой очистки фильтр прослужит еще около десяти тысяч километров.

Конечно так чистить фильтры лучше, если вы находитесь в местах, где невозможно отремонтировать автомобиль в СТО или купить новый топливный фильтр.

То, что фильтры являются причиной рывков особенно заметно при движении в гору — двигатель глохнет и чихает.

Электрический топливный насос чаще всего ставят рядом с бензобаком и фильтры вы найдете прямо перед ним.

• Помните, что у карбюраторных двигателей есть третий фильтрующий элемент. Находится он в самом карбюраторе, там, где поступает бензин. Чтобы очистить или хотя бы проверить эту секцию, часто необходимо разобрать карбюратор, но в некоторых автомобилях (например, Nissan) доступ к сетке фильтра более простой.

Весь процесс работает следующим образом:

• Откручиваем винт крепления подающего патрубка
• Снимаем трубу
• Снимаем сетчатый фильтр прямо под ним и очищаем его
• Устанавливаем фильтр на место и подсоединияем патрубок.

Если и такой возможности нет, потребуется выполнить следующую серию манипуляций:

• Снимите верхнюю крышку карбюратора и поверните ее. Вытащите вал поплавка.
• Снимите поплавок и уголок замка.
• Далее подходим к игольчатому клапану и откручиваем седло (для этого понадобится небольшая палочка или обычная отвертка).
• Снимите седло, поверните его и очистите сетку фильтра.

Иногда необязательно откручивать седло — можно попробовать продуть сжатым воздухом отверстие после снятия закрывающей иглы. Эта простая манипуляция поможет эффективно очистить фильтр.

Проблемы с фильтрацией на бензиновых двигателях

Перейдем к проблемам с бензиновым двигателем, которые также могут вызвать рывки вашего автомобиля. Разберем подробно его системы фильтрации.

Сразу скажем, что количество фильтров здесь бывает разным в зависимости от расположения топливного насоса:

• Если он расположен внутри бензобака, то система фильтрации будет состоять из приемной сетки, фильтра тонкой очистки и сетчатых фильтров перед форсунками.
• Если насос подключен извне, то помимо уже упомянутых можно будет найти четвертый — сетевой конусный фильтр, расположенный в патрубке перед бензобаком.

Чистим все. Заводим автомобиль. Проверяем, исчезла ли проблема.

Провалы и рывки на карбюраторном двигателе — возможные причины

Если автомобиль дергается при ускорении и ускорении то:

• Проверьте или замените воздушный и топливный фильтры. Если они сильно загрязнены — затрудняется подача воздуха и топлива, что может приводить к рывкам
• Нестабильный поток топлива в поплавковую камеру карбюратора, что обычно связано с проблемами работы топливного насоса. Его замена позволит решить проблему рывка автомобиля.
• Недостаточное давление топлива. Давление топлива проверяется подключением манометра к штуцеру на топливной магистрали (для этого используется отрезок шланга). При работающем двигателе давление в топливопроводе не должно превышать 3 кгс / см2.

Если давление не соответствует этому показателю, причину неисправности необходимо искать в следующих узлах автомобиля: регулятор давления топлива , топливный фильтр или топливный насос.

Причинами «поломки» также часто бывают:

• Катушка зажигания вместе с высоковольтными проводниками, которые из-за длительной эксплуатации и износа начинают «пробиваться», в результате чего двигатель начинает троить. Решение проблемы — замена проводов и катушек.
• Свечи зажигания. Они вызывают рывки автомобиля из-за сильного нагара.

Вакуумный регулятор угла опережения зажигания (для карбюраторных машин)

Причиной того, что в автомобиле дергается ход, может быть проблема вакуумного регулятора угла опережения зажигания.

Когда дроссельная заслонка открыта, через нее в диафрагме создается разрежение. Это подтягивает подшипник и, таким образом, увеличивает угол атаки.

Поэтому проверьте сам шланг над диафрагмой ( который создает вакуум). Проверить просто — закройте один из его концов языком или пальцем — шланг должен слегка «втягивать» эту часть тела и держаться навесу, так как в нем вакуум. Если вакуума нет — значит туда попадает воздух который и приводит к рывкам.

Еще один виновник рывков при движении — опрыскиватель с ускорительным насосом (водители часто называют его «котелком», «носиком» или «самоваром»). Чтобы увидеть эту деталь и оценить эффективность ее работы, вам нужно будет снять два съемных диффузора и нажать на рычаг, чтобы увидеть, как работает «носик» в каждой из камер.

Если хотя бы один из них выходит из строя, это повод для неприятной ситуации, при которой автомобиль останавливается и дергается.

Ремонт такой: снимаем распылитель, зажимаем его нижнюю часть и вытаскиваем шарик. Затем очищаем все внутри, продуваем и снова собираем деталь. Избегайте деформации, так как воздух должен поступать строго в диффузор и коллектор, т.е. рабочая часть должна выдавать длинную прямую струю.

Съемный диффузор должен быть установлен правильно, то есть близко к корпусу карбюратора. Если между ними останется место, может возникнуть нежелательное отрицательное давление.

Выход из строя диафрагмы пускового устройства карбюратора

Неисправность диафрагмы мембранного насоса — очень редко диагностируемая проблема. Выражается так, что на диафрагме остается только пружина и нет кнопки для ее закрытия. В этом случае можно придумать ее домашний кустарный аналог.

Но автомастерские зачастую не проверяют наличие этой мелкой детали, а прибегают к дорогостоящей замене карбюратора.

Другие причины

Среди других возможных причин, по которым автомобиль может дергаться во время движения, необходимо отметить возможные проблемы со сцеплением на «механике» и неисправности АКПП.

В механических коробках передач рывки могут возникать после включения определенной передачи, когда водитель начинает отпускать педаль сцепления. В этом случае сначала следует проверить состояние корзины, диска сцепления, выжимного подшипника и т. д.

Если автомобиль с «автоматом» с рывками движется при разгоне, необходимо провести диагностику трансмиссии, проверить уровень масла в коробке и работоспособность управляющей электроники.

Причины рывков, вибраций и другие — рекомендуем видео: